Любопытное наблюдение заставило меня задуматься над тем, насколько низкий в Нидерландах уровень агрессии. Мы возвращались домой, когда из проезжающих мимо машин во всю размахивали турецкими флагами – это было накануне матча Нидерланды – Турция.
Трудно представить, чтоб фанаты чужого клуба, а тем более страны, ходили с флагами по городу, скажем где-нибудь в России или в Польше, в Сербии или где-нибудь еще на Балканах. Я тогда подумал о неагрессивности, но куда, мне кажется, более важным принцип, на котором построено здесь общество.
Мы привыкли делить всех на своих и чужих. Но еще более привычно нам быть в состоянии конфликта: есть мы, есть они. Пролетариат воюет с буржуями. Либералы с ватниками. Невозможно в состоянии войны сохранять справедливость, ибо тогда следует, что ты должен помогать своему врагу.
А значит и законы нужно принимать такие, которые будут выгодны только твоим друзьям – «своим». Когда рядом с тобой в городе живут люди, прибывшие из других стран, люди другой культуры, очевидное разделение на своих и чужих. Несмотря на это, здесь сохраняют принцип справедливости.
Нельзя ведь сказать, что справедливо, когда одному можно размахивать флагом, а другому нельзя. Нельзя разрешить одной женщине носить платок, а другой запретить.
Когда ехали туда, представлял, что расскажу об этой стране, что дескать это Балканский hidden gem и счастье найти и рассказать об ней. После дня в Любляне, думал, что страна примерно с тех пор не hidden, как в заглавии ее исчезло слово социалистическая. Когда вернулся домой, по вопросам окружающих, вернее по их отсутствию, понял, что страна более чем hidden.
Мало людей интересуется чужими путешествиями, либо такое уж у меня окружение.
Одно воспоминание осталось о Словении: кругом поле, вечерние сумерки уже опустились, но света еще хватает. Часовня, по типу той, которые строят в Греции, чуть выше человеческого роста, где только свечи внутри и места для одного человека. Стены часовни расписаны какими-то сюжетами, причем роспись свежая, еще совсем не затертая. От часовни в сторону гор идет небольшая дорога, разделяющая поле пополам. У подножья гор городок. Как это обычно бывает в словенских городках, церковь самое высокое здание.
Я иду по полю в сторону церкви, из которой, разрывая тишину, звучит колокол. Вид на Альпы и на абсолютную вечность.
Хотел было опубликовать историю о нашей поездки в Грецию, да ни мне, ни моей аудитории, чувствую не хватит терпения: мне ее закончить, читателю дочитать. Вот, в прочем, некоторые записи, что остались с тех пор.
Подобно людям из мифа Сократа, что, освободившись из оков неведения, первым делом осмотрят пещеру вокруг, так и мы, взявшись узнать Грецию, первым делом окинули ее путешествием вокруг страны.
В поле, когда-то бывшей столицей могущественной державы Александра Македонского – Пелла, мы начали свой путь. От города мало что осталось, и редкий путник заезжает сюда, давая возможность другим, неспешно прогуливаться по тропинкам, которые когда-то были городскими улицами, остановиться у гигантской мозаики, бережно скрытой от солнца невзрачной крышей.
Двигаясь южнее, через километровые туннели, пробитые сквозь горы, мы приехали в город Волос. Бывает так, однажды увидев какой-то пейзаж, встречая его в новом месте, обязательно скажешь: это напоминает мне то место.
Так и Волос, своей отрешенностью на его окраинах, сперва напомнил мне Порт-Элизабет в далекой Южной Африке.
Пару тысяч лет назад с хвостиком, группа смельчаков отправилась отсюда в поисках золотого руна. В память о том предприятии в городе установлены копии Арго – корабля, на котором плыли Аргонавты. Еще более, город примечателен набережной, обильно заставленной кафешками, где мужчины в утренней заре своего заката, проводят дни напролет, наблюдая за пешеходами сидя с сигаретой, что дымится рядом с маленькой чашечкой кофе на столике подле них.
Дельфы. Был мужчина. Он шел в горах и обронил монетку. Начав ее искать, он обнаружил с собой странные эффекты. Древние смекнули и научились предсказывать в этом месте будущие довольно затейливым способом. А еще был Зевс. Он выпустил двух орлов в разные стороны и в том месте, где они встретились, было назначено середина земли. И коль скоро эти два события произошли в Дельфах, здесь мы и сделали остановку.
В Дельфах впервые начинаешь чувствовать близость к Афинам и популярность этого места. Пропуская вечно спешащие группы туристов, мы поднимались по вековым ступеням горы Парнас, следуя к храму Аполлона, размышляя о вечной максиме, когда-то высеченной на входе в храм: познай самого себя.
В 390 году навсегда замолчали оракулы. Храм был разрушен и теперь стоя у его руин, можно увидеть прекрасный вид на ущелье. На Парнасе приятный воздух, да бесплодная почва, – выразился об этих местах Джон Локк. Мы отправились искать ночлег, в городе Патры, крупнейшим городе полуострова Пелопоннес.
Недавно, обсуждая с коллегой частый среди релокантов вопрос счастья, пришли к мнению, что среди стран, в которые переехали наши соотечественники, нет такой где каждый бы чувствовал себя счастливым.
Какой бы мы не открыли чат, в каждом найдется с дюжину недовольных страной. Почему так?
Задавшись этим вопросом, я обратился к труду Аристотеля Никомахова этика, а именно к книге доктора философии и антиковеда Эдит Холл «Счастье по Аристотелю», которая в упрощенной для широкой аудитории форме описала, что делает нашу жизнь счастливой с точки зрения античного философа.
Счастье, повествует автор, в том, чтобы раскрывать свой собственный потенциал. От того, думаю, мы несчастны, что оказавшись в новой стране, мы не знаем как себя применить.
Как человек, который за последние два года сменил стран, больше чем пальцев одной руки, а в Древней Греции, например, изгнание из полиса было разновидностью казни, лично для себя я выработал следующий порядок, как применить себя в свободное время (и не сойти с ума).
Образование. Я выбрал для себя три темы, лекции по которым регулярно слушаю, стараясь чередовать предметы: программирование, античная философия и христианство.
Творчество. Создание пет проектов, ведение блогов, да и просто рисунок от руки.
Прогулки. Каждый день в течение часа мы прогуливаемся по скверам и паркам, беседуя о прочитанном и выученным сегодня.
Литература. Я попытался выработать какую-то схему чтения, скажем на одну тему, чтобы предыдущая книга дополняла следующую.
Путешествия. Хотя бы раз или два раза в месяц, ездить в места, где ты еще не был. Не важно: соседний городок или другая страна.
Конечно, все это не избавит от тоски по Родине, не вернет прежнюю жизнь, но возможно сделает ее счастливее
Общий вагон поезда на Бухарест был отдаленно похож на нашу, уплотненную в несколько раз, Ласточку. Меня высадили сюда, когда проводник, повторно зайдя в мое двухместное купе первого класса, заметил неверную дату в билете.
Двое рабочих пьют из горла литровую бутылку пива. Увидев, что мое сиденье расположено напротив, я спрашиваю глазами можно ли сесть, один из них улыбается, приглашая рукой к совместной трапезе. Я накрываюсь двумя капюшонами, пробуя уснуть на ближайшие 12 часов пути.
Ночь. Поезд движется через мрак по кривой, будто огибая, одиноко стоящий в удалении фонарный столб. Я смотрю из окна на освещенную фонарем, среди полной пустоты, ель. Таким порой кажется, что-то хорошее, среди мрака плохого, светлое среди полностью темного. Внезапное проявление доброты от незнакомых мне людей. Вино за счет заведения, ночлег, сочувствие курсантов охраняющих меня в ожидании устроенного мне полицией допроса, конфета подаренная водителем такси в знак сочувствия.
«Ты говоришь по-русски?». Меня палит ярлык «берегите Россию» на портфеле привезенный из Екатеринбурга. Как старому другу, он рассказывает, как приехал сюда из Крыма, о ракетах, что сбивает ПВО над Ялтой и все прочее, что занимало тогда наши умы.
Я сидел на скамейке, медленно опустошая мой запас, принесенных с собой, медовых абрикосов. И когда становилось тихо от голосов идущих мимо туристов, было слышно горную реку позади меня. Тогда казалось, что это шумит морской прибой. Холодные горные ручейки, смешивались в белой как чай с молоком реке.
Один из них, всегда +21 градусов, собирается в большой чан. Обещая вечную молодость, очередь к этому чану никогда не расходится.
Мне оставалось идти всего несколько километров, когда опережая ночные сумерки небо заволокло грозовыми тучами. Стало темно. В горах ты всегда чуть чуть ближе к небу и молнии становятся непривычно рядом.
На секунду становится светло и снова хорошо видно дорогу. На встречу мне шел пастух. Медленно и лениво, он тянул на верёвке корову, за которой так же медленно шел её телёнок.
Сначала мы пошли мыть новую машину. Оказалось, что не мыть, а обмывать. Потом пошли в гости на экскурсию по дому. Меня здесь встречают как высочайшую комиссию из Москвы и в каждом доме кормят и наливают.
Потом оказалось, что у сына очень уважаемого человека сегодня свадьба. Мы пошли на свадьбу. Свадьба это не только когда женятся, а ещё когда делают обрезание. Уважаемого человека я встретил, а сына нет. С другой стороны, может мне тоже бы не хотелось видеть 500 человек, которые отлично веселятся на моей свадьбе и без моего участия.
Словом, обратно домой я шел с участием поддержки. На утро не знакомые мне люди в деревне спрашивали не болит ли у меня голова и что плясал я всё-таки хорошо.
Не в пример нашим северным избам, что построены из дерева, дом армянской семьи выполнен из камня. Под одной крышей живёт сразу несколько поколений. В таком доме жил и я.
Топят только на первом этаже, там проводят большую часть времени. Спят на втором. Русскому человеку, привыкшему, что в квартире от жары можно ходить голым, такой контраст может показаться губительным: первые дни я спал в куртке.
Ереван город красивый и сложно однозначно сказать на что он похож. В первый день, когда прилетел сюда, я гулял и гулял без всякой цели. Сев на скамейку, долго глядел в даль улицы, пытаясь принять, что это надолго и теперь я здесь. Ко мне подошла собака и лизнула ладонь. Я улыбнулся.
Старенький Volkswagen везёт в гору с характерным гулом. В небольшой зазор на торпедо вставлены образа Спасителя и Девы Марии. Я узнаю наше ущелье, смотря через треснувшие от камня лобовое стекло. Водитель рассказывает как здесь красиво летом, улыбается, обнажая золотые зубы.
Его военная, с меховым воротником куртка напоминает о том, о чем говорят со мной почти в каждой поездке в такси, будь оно коль сколько-нибудь долгое. Об этом напоминают флаги Армении, хорошо видные издалека, когда проезжаешь мимо местных кладбищ. Большие портреты молодых людей, изображённые на многоквартирных домах.
Вести о том, что снова слышны взрывы, мне рассказывали ещё на той неделе. Сегодня Мин Обороны РФ говорит о наступательных действиях со стороны Азербайджана. Что ж.
О городе Раздан, вблизи которого я прожил без малого месяц, можно рассказать многое. Моногород со всех сторон окружённый горами, здесь самая большая в Армении ТЭС и самые обильные осадки за год.
Мой поселок: Цахкадзор. Ущелье цветов, хоть о цветах в это время года напоминает только название, а метровые сугробы о том, что ты на высоте 1800 метров.
Местные таксисты – моя любимая тема. Разданские с удовольствием расскажут о наглости Цахкадзорских, те отвечают взаимностью первым. Лично меня обманывали и те и те, в Цахкадзоре хоть и на большую сумму: приехав сюда, я заплатил за километр пути сумму, что платят за 50. Справедливости ради таксист был ереванский, так что Ереван все же лидирует.
Последние два месяца и особенно здесь в Казахстане, горечь тоски частая моя спутница. И стоя на берегу реки Аксай, глядя на ее белое русло, я вспоминаю как стоял на берегу другой Белой реки. С высоты правого берега, был виден её изгиб и снежная шубка, закрывающая воду. Был ли я счастлив тогда? Теперь кажется, что да. Память сохраняет только хорошее, будто своей рукой помогает держать баланс.
Второй рукой протянутой мне, было искусство. Та самая литература, что не смогла научить нас ничему: каждый увидел в ней то, что захотел увидеть. Не убий превратилась, в убий. «Лишь бы не было войны», в «до победного конца». И вот «Одумайтесь!», написанная 118 лет назад, уже выглядит как открытое письмо на Медузе. Воспоминания о Вятской ссылке, стали моей литературой в те дни, повесть Хаджи-Мурат, Ночь в Лиссабоне Ремарка.
А фоном был контекст жизни здесь, истории, которые я себе примечал. Попадались среди них откровенно очень своеобразные, вот, скажем, одна из них: в соседнем городе местные, затеяли игру в Кокпар прямо на проспекте, среди проезжающих машин. Чью-то поцарапали, одной случайно разбили лобовое стекло. Надо бы сказать в чем смысл игры: тело мертвого козла, сидя на коне, нужно донести на свою территорию, отобрав у противника.
Сегодня в 2 часа 17 минут утра впервые жизни пересёк экватор.
Республика Конго встретила грозой, что я не забуду никогда.
Молнии били с интервалом пять – десять секунд, разрывая тьму.
Трясло, но все благополучно. Африканцы, надо признать, радуются посадки, как голу любимой команды.
Что Нигер, что Камерун, что Конго (Нигерию я проспал и сказать не могу) это практически полная тьма ночью. Бывают одинокие огни, в Конго увидал первую подсвеченную улицу. Одну.
Центральную Африканскую республику, там сейчас гражданская война и почему-то Габон мы облетели по границе, про них сказать не могу.
Первое впечатление от Кейптауна: город чрезвычайно контрастный.
Мы были на холме, откуда до горизонта как город в городе стояли трущобы. Сотни тысяч хибар лишенные всяких благ порой даже прошедшего века. И всюду там кипит жизнь, проносятся пикапы где в кузове как маршрутке сидят люди. Толпы детей перебегают улицы.
Muizenberg Beach
И в этом же городе, есть районы, которые невозможно отличить от Америки. Молы, особняки, спортивные бегающие в новых эир-подсах. Как все это уживается вместе?
Есть в здешних конечно что то детское. Дорожный рабочий будет махать тебе ручкой с энтузиазмом ребенка. Другой обязательно покажет палец вверх. Третий покажет язык.
Можно ли вас сфотографировать? И женщины бросают все и начинают позировать как профессиональные модели передразнивая друг друга. Вчера проехали 800 км на Восток в сторону Мозамбика
Порт Элизабет, что лежит на 33 широте, продувается всеми арктическими ледяными ветрами. Начинаешь понимать ту отвагу, которую проявляли первые мореплаватели что шли здесь под парусами.
Оживленный, с хаотичным движением, грязный центр, сменяется пустынными районами, которые напоминают Сан-Франциско. Много домов сдается, много выставлены на продажу.
За 800 рублей с человека, можно съесть стейк с бэйби картошкой и выпить капучино.
3 февраля 1488 года португальский мореплаватель, страдая от штормовых ветров, достиг мыса доброй надежды, открыв путь на Индию.
Мы в городе Музенберг, что в 20 км от мыса. Ледяная вода и непрекращающиеся волны дают жизнь для пингвинов и местных серферов.
«Вот видишь белых?» – спрашивает меня таксист: «Они живут за заборами, каждый в своем мире, не общаясь друг с другом.
Мы Африканцы другие. У нас нет заборов, мой дом, дом моему соседу. Это называется убунту – человечность.» Белые живут иначе, но таксист лукавит.
Открытость и неутолимое желание поболтать, вот что царит тут. Мы идём на пятничную ярмарку для соседей. В муниципальном ангаре соседи готовят еду, за столами нет мест: все кушают и общаются друг с другом.
Ночь, мы стоим на трассе и ловим машину. Довольно рисковано, но такси сюда уже не ходит. Мимо летит маршрутка, завидев нас разворачивается, чтобы поехать в противоположную для нее сторону.
В салоне три человека, но они не возвражают. «Я сам родом из трущеб», – начинает свою историю ближний ко мне пассажир. Он говорит с сильным акцентом и я с трудом улавливаю суть. «Очень повезло, что мы вас подобрали, в это время здесь очень опасно». Маршрутка летит по пустынной дороге. Я делаю эту фотку, сложно сказать зачем, почему-то кажется что в таких случаях нужно делать фотографии. «Хакуна Матата» – жизнь без забот, переходит на суахили мой сосед.
Африка очень разная. В нашем доме раздельный сбор мусора. Мы были в кафе, где все официанты с синдромом дауна, представьте такое у нас. За 2 тысячи километров дорог я ни разу не попал в яму. Центр Кейптаун: деловой район сродни Манхеттену.
Мы въезжаем в район трущоб. Таксист заметно нервничает, постоянно держа левую руку у рта. Мы стоим в пробке и в случае чего быстро уехать не выйдет.
Трущобы, или как их зовут township, спальные районы вокруг каждого города. Сейчас здесь кипит жизнь: кто-то спешит на работу, школьники идут в школу, открываются лавки.
С детства слышал истории, сказать по совести, весёлого тона про голодающих детей Африки. Другое когда ты видишь эту нищету своими глазами.
Сложенные самым оригинальным образом из кусков железа бытовки, их крышу от ветра держат булыжники. Дети, что вместо учебы торгуют у прилавка, мусор.
Цивилизованные, просвещенные европейцы считали африканцев людьми второго сорта. (В России, мне кажется, так считают и поныне). Лишенные доступа к медицине, образованию, без равных прав на работу мы даемся теперь диву отчего местные так худо живут.
Путешествие в 32-ую страну в моей жизни началось с глупых приключений и ненужного риска. Я раз как-то ехал в Татарстане с бомбилой. По дороге из аэропорта он подобрал ещё одного пассажира, что было необычным, но не криминальным.
В местном аэропорту ко мне подошёл характерный дедок и предложил поездку по цене Яндекса. Мне где-то его стало жалко, где-то я проявил слабость и после миллионной договоренности в цене мы двинулись в путь.
По приезду цена выросла в 16 раз, я, конечно, отказался платить. Разразился скандал, подошли прохожие, которые в целом согласились, что цена завышена. В итоге договорились на 4 тысячи тенге, что в 4 раза больше изначальной. Так началась моя жизнь в Алмате. Описать среднего жителя Алматы, так же сложно как описать нью-йоркера: здесь Бог весть сколько национальностей и кажется невозможно найти похожих друг на друга людей. Уверен, когда-нибудь из этой яркой смеси выйдет что-нибудь очень толковое.
Архитектурно город довольно одноликий. Будто предчетья Набережных Челны, типовые советские проспекты Алматы пересекают улицы под прямым углом, а местный Арбат отличается от не Арбата, только тем, что он пешеходный и там много людей. В тоже время город по своему уютен. Я не встречал улиц, где нет деревьев, тротуары широки и по ним приятно гулять. Во дворах много детей и их не боятся отпускать без присмотра.
В начале января этого года мы поехали из Малаги в знаменитый горный городок Ронду. Поехали на автобусе. Фотографии, которые я делал по дороге в Ронду, помещены в предыдущей заметке.
Нам повезло с погодой. Хотя утром по дороге и по приезду в Ронду был густой туман. Но большую часть дня была тепло и солнечно.
Ронда знаменита своим удивительным мостом, переброшенным через глубокое ущелье.
Ронда считается родиной корриды.
Впечатлили дома, стоящие на краю высоченного обрыва, а также великолепные виды на долину и горы.
Поля зеленые. И это в начале января.
Мы приехали на автобусный вокзал Ронды и пошли гулять по городку. Хватило пяти часов.
Сначала дошли до парка, который протянулся вдоль обрыва. Прошлись по парку, любуясь видами на долину и горы. Дошли до моста.
Перейдя мост, прошлись чуть дальше и стали спускаться по тропе, чтобы посмотреть на мост снизу. В это время туман совсем рассеялся, и долина стала хорошо видна.
Посмотрели на мост снизу. Главная цель визита достигнута.
Потом пошли гулять по городку.
Оказалось, что интересные виды открываются и с противоположной стороны городка. Хотя здесь нет такого крутого обрыва.
На фото сверху видны остатки, бань, построенных арабами. Как известно, арабы правили в Андалузии, провинции на юге Испании, где расположена Ронда, около 500 лет.
Вот еще одно фото арабских бань.
Крепостные стены, что на фото вверху, тоже построены арабами.
Стоило ли тратить день на поездку в Ронду? Конечно, стоило.
Прилетев в Малагу, мы четвером остановились в трехкомнатной квартире, арендованной через Airbnb. Освоились. Пожили. Погуляли под южным солнцем. Посетили крепости Алькасаба и Гибральфаро.
Решили съездить на один день, туда и обратно, в знаменитый горный городок Ронда. Для этого сходили на автобусный вокзал Малаги и купили билеты на автобус. В билетах было указано время отъезда из Малаги, и из Ронды.
На следующее утро поехали и увидели как выглядит зимой Андалузия. Зима, а столько зелени. Ниже помещены фотографии, сделанные из автобуса. Смотрите.
Скоро Новогодние каникулы. Мы уже устали от дней, не отличающихся от ночей. До солнечных морозных мартовских дней еще два месяца. А посмотреть на солнце, а еще лучше, погреться на солнце очень хочется. Но в Южную Азию лететь далеко. Да и солнце там, а также в Эмиратах, которые чуть ближе, уж больно жгучее. Нашему организму вредна такая резкая перемена климата.
Мое мнение. Лучшее место для зимнего отдыха это юг Испании.
Лететь до Испании относительно не долго. Можно выбрать бюджетный вариант с пересадкой в одном из европейских городов.
Если вы фанат горных лыж, то на юге Испании вы найдете хорошие горнолыжные курорты.
А если не фанат, то можно просто провести время в прогулках под ласковым зимним солнцем Андалузии вдоль средиземноморских пляжей.
Кроме того, на юге Испании много мест, являющихся памятниками всемирного культурного наследия.
В прошлом году мы выбрали Малагу в качестве основного места отдыха. По одному дню потратили на автобусные поездки в Ронду и Гранаду. А потом провели три дня в Севилье, добравшись до нее на поезде.
Летели мы через Амстердам на KLM. Дорога из Санкт-Петербурга и обратно обошлась в 14 т.р. Если бы летели до Севильи, то билет туда и обратно стоил бы уже 30 т.р.
Жилье в Малаге сняли через Airbnb. Трехкомнатная квартира на четверых человек стоила 4 т.р. в сутки.
Порт в Малаге.
В Малаге есть, что посмотреть. Прежде всего, в Малаге родился Пабло Пикассо. В городе есть посвященный ему музей.
Здание мэрии Малаги и парк Педро Луис Алонсо.
Целый день можно ходить по двум крепостям Алькасаба и Гибралфаро, расположенным на горе над городом.
Крепость Алькасаба.
Алькасаба.
Можно побродить по улицам Малаги.
Январь время сбора урожая цитрусовых.
Заглянуть в кафельный собор с одной башней. Вторую так и не построили из-за нехватки средств.
Башни крепости Алькасаба и Кафедральный собор Малаги, называемый в народе “Ла Манкита”, Однорукая дама, из-за одной башни.
Главное событие января в Малаге, да и во всей Испании – это праздник трех Восточных Королей (Волхвов). Совершенно неизвестный нам в России праздник, отмечаемый с неожиданным размахом.
Празднику предшествует неделя распродаж. В эту неделю действуют очень приличные скидки. Все магазины забиты покупателями, особенно вечером. Просто столпотворение.
К празднику все испанцы должны купить подарки своим родственникам. Особенно детям. Дети очень любят праздник трех Королей. Это их день. Они получают подарки.
Вечером в день праздника в каждом испанском городе происходит нечто вроде карнавала в Рио.
Выступающие в карнавале разбрасывают огромное количество конфет в сторону наблюдающих за их шествием. Конфеты ловят, в основном, дети. Но, правда, не только они. Некоторые применяют для ловли конфет перевернутые зонты.
Размах карнавала зависит от размера и богатства города. Малага большой город, и праздник трех Волхвов в нем грандиозен.
Мы даже не предполагали, что в Малаге так много жителей, когда увидели их всех на улицах города вечером дня праздника.
В ожидании начала праздничного шествия.
Ловля конфет.
Столько людей, а полиции не видно.
Ну, а самое большое впечатление от зимней Малаги, это просто прогулки по набережным и пляжам днем. Когда светит теплое, но не жесткое южное солнце, и ты забываешь про нашу темную зиму.
Копия каравеллы Фернандо Магеллана. Это судно тоже совершило кругосветное путешествие.
О поездках в Ронду и Гранаду, а также о Севилье будет написано в следующих заметках.
Где в декабре тепло, но не жарко. И нет дождей. На севере Индии. Мы прочитали об этом в интернете. И решили лететь в Индию.
Купили в “Аэрофлоте” авиабилеты на рейсы из Санкт-Петербурга в Москву и из Москвы в Дели. Ну и, соответственно, обратно. Из Москвы, потому что из Санкт-Петербурга в Дели самолеты не летают.
Тур по “Золотому треугольнику” Индии купили в компании “Терра Азия” Санкт-Петербург.
Из Москвы в Дели лететь 6 часов. Оказалось, не так и долго. А на комфортабельном самолете даже приятно.
И погода в Индии была такой, на какую мы рассчитывали. Температура -максимум +26 днем и не меньше + 9 ночью.
Не все Сингхи сикхи.
Утром на выходе из гостиницы в Дели нас встретил молодой симпатичный индус с гордой осанкой. Представился. Его зовут Санджив Сингх. И он будет нашим постоянным гидом в 10 дневном путешествии.
Я спросил его. Не сикх ли он. Он ответил, что он индус. Что его фамилия в переводе на русский значит “лев”. Что да, все сикхи носят фамилию Сингх. Но, что не все люди с фамилией Сингх сикхи по вероисповеданию.
Оказывается, слова Сингх и сикх – это разные слова. Они имеют совсем разное значение. В переводе на русский сикх значит ученик. Так называют приверженцев религии сикхизма.
Санджив добавил, что у всех женщин сикхов фамилия Каур. То есть львица.
Едем в сикхский храм.
В этот же день мы посетили сикхский храм.
Приехали в центр района Дели, Коннахт Плэйс, построенного англичанами в 30-е годы XX века. По меркам Дели, район довольно аккуратный. Здесь находятся штаб-квартиры многих крупных компаний.
Вышли из автомобиля и пошли в направлении храма.
Вот они. Сикхи.
Сикхи (sikhs) рядом с храмом.
Как же я забыл, что они все ходят в тюрбанах, когда спрашивал Санджива, не сикх ли он?
Тут же Санджив сообщил, что у сикхов, мужчин и женщин, есть пять обязанностей, обозначаемых словами, начинающимися на букву “К”.
Кеш – ходить с необрезанными волосами, в том числе бородами и усами, с головами, покрытыми тюрбаном у мужчин или платком у женщин.
Кангха – в волосах должен быть гребень.
Кара – на руке должен быть браслет.
Качх – надо быть одетым в короткие штаны особого покроя. Типа длинных трусов.
Кирпан – меч или кинжал, спрятанный под одеждой.
Проходим рядом с сикхским храмом.
Входим в храм.
Входя в любой храм в Индии надо снять обувь. Для входа в сикхский храм нам пришлось еще и снять носки, так как каждый входящий должен пройти через небольшую ванночку с водой.
А еще нам на головы повязали оранжевые платки.
Индия. Дели. Вход в Гурдвара Бангла Сахиб
Храм по внешнему виду напомнил московский Храм Христа Спасителя.
Сикхский храм построен в 1783 году. Наш главный православный храм, как известно, начал строиться пятьдесят лет спустя, а был освящен через сто лет после постройки делийского. В 1883 году.
Индия. Дели. При входе в Гурдвара Бангла Сахиб надо снять обувь и носки. Ноги надо омыть в воде.
Гурдвара Бангла Сахиб.
Сикхский храм, в который мы пришли, называется Гурдвара Бангла Сахиб.
Гурдварами называются все сикхские храмы. Составное слово. Состоит из слов “гуру” и “двара”. На русский это переводится как “ворота гуру”. Не правда ли, слово “двара” напоминает русское слово “дверь” или” ворота”.
Наши языки дальние родственники.
Индия. Дели. Ворота в сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб
Слово “Бангла” в названии храма означает “бенгальский”. А слово “Сахиб” значит “уважаемый, учитель”.
Индия. Дели. Вход в здание сикхского храма Гурдвара Бангла Сахиб
Получается, что в названии храма два раза звучит слово учитель. Ведь слово “гуру” тоже переводится на русский словом ” духовный учитель”.
А сикх, напомним, это “ученик”.
Индия. Дели. У входа в здание сикхского храма Гурдвара Бангла Сахиб. Оглянулись на ворота.
Нанак первый гуру сикхов.
Основал религию сикхизм первый гуру Нанак, живший в Пенджабе с 1469 года по 1539.
Во времена Нанака Пенджаб был провинцией в огромной мусульманской империи Великих Моголов, занимавшей территорию почти всей Индии, а также Афганистана.
В настоящее время штат Пенджаб находится на Северо-Западе Индии. Но этот штат лишь восточная часть исторического Пенджаба. Западная часть большого Пенджаба после 1947 года принадлежит Пакистану.
Нанак много путешествовал. Даже был в Мекке. А потом основал новую религию, не похожую ни на индуизм, ни на ислам.
Индия. Дели. Входим в здание сикхского храма Гурдвара Бангла Сахиб.
Во что верят сикхи.
Я раньше практически ничего не знал про сикхизм. Послушав Санджива, подумал: “Какая хорошая религия!”.
Сикхизм, в отличие от индуизма, не признает деление на касты.
Сикхизм, в отличие от ислама, признает равенство мужчин и женщин.
Сикхи считают. что необходимо уважать свою свободу и свободу других людей.
Сикхи верят в единого бога. Сикхи проповедуют любовь и братские отношения к всем людям на Земле, независимо от происхождения.
Всякие разговоры о загробной жизни, перерождении, воздаянии сикхи считают способом манипулировать одними людьми другими. Что очень не приветствуется сикхами.
Первый гуру Нанак считал, что всякие религиозные ритуалы, поклонения идолам и изображениям, не имеют никакого значения.
Но люди есть люди. Некоторые ритуалы все таки возникли. Например, медитация, распевание гимнов.
Восхитила взаимопомощь членов сикхской общины.
Индия. Дели. Сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб.
Гуру.
После Нанака было еще девять живых гуру сикхов.
Пятый гуру собрал религиозные гимны, написанные предыдущими гуру в священную книгу сикхов “Ади Грантх” (“Изначальная книга”).
А десятый, живший в конце ХVII века, объявил, что больше живых великих гуру не будет. Постоянным гуру была объявлена священная книга “Ади Грантх”. Ее переименовали в “Гуру Грантх Сахиб”.
В центре каждой гурдвары ( сикхского храма) находится священная книга.
Служба в храме в том и состоит, что люди собираются и поют гимны из этой книги.
Индия. Дели. Сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб
“Золотой Храм” в Амритсаре.
Делийский храм очень уважаемый, но не главный у сикхов. Главная гурдвара сикхов Хармандир – Сахиб находится в священном городе Амритсаре в Пенджабе. Ее называют “Золотым храмом”, потому что его стены покрыты золотом.
Все мы узнали о храме в Амритсаре в 1984 году, когда в нем засели сикхи, объявившие об отделении Пенджаба от Индии, и создании независимого сикхского государства Халистан.
По приказу тогдашнего премьер-министра Индии знаменитой Индиры Ганди армейские подразделения с боем выбили сепаратистов из храма. Погибло 492 мирных жителя.
Сикхи не простили Индире Ганди осквернение их святыни. Премьер – министр была расстреляна собственными охранниками сикхами.
По стране прокатилась волна погромов. Индусы убивали сикхов.
Индия. Дели. В сикхском храмовом комплексе Гурдвара Бангла Сахиб.
Сикхи – воины.
Почему же сикхи были охранниками у Индиры Ганди.
На что она рассчитывала после штурма “Золотого храма”, мне не понятно.
А почему они были охранниками до того, вполне объяснимо. Сикхи считаются лучшими и самыми бесстрашными воинами в Индии.
Они же все Сингхи (львы) и Кауры (львицы).
Сикхи составляют всего 2% населения Индии. Но 20 % офицеров индийской армии и 15% нижних чинов сикхи.
В бесстрашных воинов сикхи превратились в борьбе с мусульманской империей Великих Моголов и в постоянных войнах с агрессивными афганцами.
Вся община сикхов (хальса) превратилась в военную организацию. Я уже писал, что каждый сикх обязан носить меч или кинжал.
Было создано государство сикхов со столицей во вновь построенном городе Амритсаре. В результате многолетних войн государство сикхов расширило свои владения за территорию Пенджаба.
Только англичане сумели остановить сикхов. Государство сикхов вошло в состав Британской империи.
Англичане с удовольствием брали сикхов в свою армию. Они прославились и в колониальных войнах, и в мировых.
Индия. Дели. Гурдвара Бангла Сахиб. Я стою у саровара (священного водоема).
Не только воины, не только пенджабцы.
Жители Пенджаба, а там практически все сикхи, лучшие фермеры в Индии. Сикхи, в отличие от индусов, считаются активными работящими людьми, хорошими бизнесменами.
Надо помнить, что религия сикхов не делит людей ни на касты, ни на национальности.
Сикхом может стать человек любой национальности. Но фактически сикхизм стал национальной религией пенджабцев.
В гурдвары пускают людей всех религий, независимо от пола и возраста.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Вид на ворота Тяньаньмэнь Императорского города.
Площадь Тяньаньмэнь – символическое сердце китайской нации.
Приезжая в Москву в качестве туриста, мы стараемся посетить Красную площадь. В Санкт-Петербурге мы идем на Дворцовую площадь. В Пекине мы поехали на площадь Тяньаньмэнь (Tiananmen) – символическое сердце китайской нации.
Все эти площади находятся рядом с резиденциями правителей страны. Северную сторону площади Тяньаньмэнь ограничивает южная стена Императорского города. Внутри Императорского города находится знаменитый “Запретный город”, огромный дворцовый комплекс. Многовековое место обитания императоров Китая.
Императорский город вместе с площадью Тяньаньмэнь составляли Внутренний город Пекина. Вдоль южной стороны площади Тяньаньмэнь раньше стояла южная стена Внутреннего города. За нею был Внешний город, тоже опоясанный стеной.
До настоящего времени стены Внешнего и Внутреннего городов не сохранились.
Тяньаньмэнь – “Врата небесного спокойствия”.
Название площади взято от названия южных ворот Императорского города. Тяньаньмэнь значит “Врата небесного спокойствия”.
События 1989 года на площади Тяньаньмэнь.
Название этой площади стало известно во всем мире в связи с событиями далекими от спокойствия. В июне 1989 году на площади начались массовые демонстрации студентов, вдохновленных перестройкой в СССР и переменами в странах Восточной Европы. Они выступали за демократизацию страны. В эти дни в Китае как раз находился с официальным визитом Михаил Горбачев. Но встречаться с митингующими студентами он не стал.
Студенты много дней не уходили с площади. Тогда на площадь были введены армейские части. Демонстрацию разогнали. Были жертвы. Все мы видели по телевизору как танки едут по площади Тяньаньмэнь. Америка и ее союзники ввели санкции против Китая.
Интересно, что в дни путча ГКЧП в августе 1991 года многие думали, что у нас все будет так же, как на площади Тяньаньмэнь в Китае.
Входим на площадь.
На фото внизу изображено, как моя жена Анастасия вместе с нашим гидом по Пекину Мэй Чай входят на площадь. А я иду за ними и фотографирую.
Вход строго контролируется органами правопорядка.
Пекин. Вход на площадь Тяньаньмэнь.
Мы зашли на площадь с юга, планируя пройти всю площадь до ее северной стороны и войти в Императорский город через южные ворота Тяньаньмэнь. Когда мы заходили на площадь Тяньаньмэнь, увидели слева от себя две башни.
Цяньмэнь – “Передние ворота”.
На фото внизу видно две башни. Вместе эти две башни называются Цяньмэнь (Qianmen) “Передние ворота”. Это все, что осталось от южной стены Внутреннего города.
Башня, что слева на фото, южнее на местности, называется Цзяньлоу (Jianlou) “Башня Лучников”. Башня построена в 1439 году.
Правее на фото, севернее на местности, Чжэнянмэнь (Zhengyangmen) Главные Солнечные Ворота. Это главные ворота города, через которые император раз в году ездил в Храм Неба. Простые смертные не имели права ходить через эти ворота. Здание построено в 1419 году.
Пекин. Цяньмэнь “Передние ворота”.
Идем дальше на север. Слева деревья закрывают мавзолей Мао Цзэдуна. Справа от нас показалось большое здание.
Пекин. Входим на площадь Тяньаньмэнь.
Это Национальный музей Китая.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Вид на Национальный музей Китая.
Крупнейший музей Китая и самый посещаемый в мире. Этот музей образован после объединения музея Китайской революции и Национального музея китайской истории в 2003 году. Оба музея были открыты в 1959 году.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Национальный музей Китая.
В Национальном музее Китая более 620 тыс. экспонатов, рассказывающих о 5000 летней истории китайской цивилизации.
Пекин. В начале площади Тяньаньмэнь.
Мы в центре огромной площади. По некоторым источникам это крупнейшая площадь в мире. 880 метров в длину, 500 метров в ширину.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь . Вид на Тяньаньмэнь (“Врата Небесного спокойствия”) Императорского города.
Памятник народным героям.
Слева от нас высокая стелла. Это Памятник народным героям. На постаменте 8 мраморных барельефов, на которых в хронологическом порядке изображены сцены борьбы китайцев за свободу. Начиная с Первой опиумной войны 1840 года до образования Китайской Народной Республики в 1949 году.
Строительство памятника закончено в 1958 году.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Вид на памятник Народным героям. За ним Дом народных собраний.
Дом народных собраний.
За Памятником народным героям виден Дом народных собраний. Огромный зал заседаний этого здания, вмещающий десять тысяч человек, мы довольно часто видим по телевизору.
Недавно в нем проходил съезд Коммунистической партии Китая.
В Доме заседает китайский парламент Всекитайское собрание народных представителей. Считается, что Дом народных собраний крупнейшее здание парламента в мире.
Построено в 1959 году.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Дом народных собраний.
Мавзолей Мао Цзэдуна.
Когда мы только заходили на площадь, слева от нас были башни “Передних ворот”, а после них деревья. Из-за деревьев не было видно здания мавзолея Мао Цзэдуна. А теперь мы прошли в центр площади, встали спиной к Императорскому городу, лицом на юг. И увидели в начале площади мавзолей.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Мавзолей Мао Цзэдуна.
В мавзолее 10 залов. В одном из них, Зале посетителей, в хрустальном гробу лежит тело Мао Цзэдуна.
Мао Цзэдун умер в сентябре1976 году. Мавзолей построили в 1977 году.
Тяньаньмэнь – площадь народных протестов.
В январе 1976 умер Чжоу Эньлай. Премьер-министр Китая. Покровитель, тогда опального, будущего реформатора Дэн Сяопина. Мао Цзэдун еще был жив. В апреле 1976 года народ вышел на площадь Тяньаньмэнь и начал выступать против политики коммунистического правительства Китая. Протест был подавлен армией.
В 1978 году к власти в Китае пришел Дэн Сяопин. Начались реформы, полностью изменившие жизнь в стране. Жестокий разгон демонстрации на площади Тяньаньмэнь был официально осужден.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Мавзолей Мао Цзэдуна.
Площадь тщательно охраняется.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Вид на Дом народных собраний. Охрана не дремлет.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Солдат ходит по площади. Готов пресечь нарушение порядка.
Мы уже приблизились к северной части площади. Впереди Императорский город.
Пекин. В центре площади Тяньаньмэнь. Видны ворота Тяньаньмэнь (“Небесного спокойствия”) Императорского города и трибуны рядом с ними.
Каждый китаец должен посетить сердце страны.
На фото внизу видно группу китайцев в желтых кепочках. Потом мы увидим много групп китайцев в одноцветных бейсболках. Как нам сказала Мэй Чай, государство за свой счет организовывает трехдневные экскурсии жителей самых отдаленных провинций в Пекин.
Так сплачивается нация.
Да. Не случайно Национальный музей Китая самый посещаемый в мире.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Вид на ворота Тяньаньмэнь Императорского города.
Мы снова повернулись спиной к Императорскому городу, чтобы осмотреть всю площадь. На фото внизу справа Дом народных собраний.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь недалеко от входа в Императорский город. Вид на Дом народных собраний.
На фото внизу виден Памятник народным героям, а за ним Мавзолей Мао Цзэдуна.
Пекин. Вид на площадь Тяньаньмэнь со стороны Императорского города. Прямо вдали мавзолей Мао Цзэдуна. Справа Дом народных собраний.
Вот и Тяньаньмэнь “Врата небесного спокойствия”. Южные ворота Императорского города.
Здесь оглашались императорские указы.
Здесь проходят военные парады.
В середине портрет Мао Цзэдуна.
Именно здесь 1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики.
Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. Вид на ворота Тяньаньмэнь Императорского города. В центре портрет Мао Цзэдуна. По бокам трибуны.
А вы знаете, что сегодня празднуют Новый год в Индии?
У нас в стране уже хорошо знают, когда начинается новый год по китайскому календарю. И год какого зверя наступает. Правда к середине года уже мало кто помнит название этого зверя.
О том, что пятая часть жителей земли во многих странах мира в течение пяти дней будет отмечать свой главный праздник, мало кто знает в России. В настоящее время в Индии живет 1,4 млрд. людей. Еще 25 млн. индийцев живет за пределами страны. Только в США живут 2,8 млн. индийцев.
А ведь индийцы, а именно арийцы с севера Индии, это родственный нам народ. Самым близкими языками к древнему индоарийскому языку санскрит оказались литовский и русский. В Индии, в отличие от России, сохранилась языческая религия древних ариев. Более того, ее придерживается 80% населения Индии.
Самый радостный и светлый праздник
Когда мы были в Индии и посещали храм Лакшми Нараян в Дели, наш индийский друг рассказал, что больше всего молитв индийцы обращают к богине Лакшми в дни празднования Дивали. Тогда мы первый раз и услышали о самом радостном, светлом и веселом индийском празднике.
После поездки в Индию у меня появилось много друзей из Индии. Мы общаемся через facebook. Сегодня моя новостная лента во facebook переполнена поздравлениями индийских друзей с праздником Дивали. Они шлют друг другу вот такие открытки.
и вот такие
Дивали (Diwali или Deepavali по-английски, दीपावली на санскрите, или दिवाली на хинди) такой же любимый индийцами праздник, как Новый Год у россиян. Это собственно и есть праздник индийского нового года. Праздник длиться пять дней, обычно с конца октября.
Праздник огней
Скорее всего свое происхождение ведет от древнего индоевропейского праздника урожая. Но за тысячелетия у праздника Дивали появилось много новых значений. Индусы празднуют в дни Дивали возвращение Великого Рамы из 14 летнего изгнания. После его победы над властителем Шри Ланки злобным демоном Ракшасом, укравшем жену Рамы Ситу. Считается, что несколько тысячелетий назад народ государства Айодхьи с бурной радостью встречал своего истинного правителя, выложив вдоль его пути длинную вереницу заженных светильников. В переводе со санскрита Дивали или Дипавали – вереница светильников. Дипа – это светильники. Поэтому на открытках моих индийских друзей изображены светильники.
В дни праздника индусы, а также сикхи, джайны зажигают свечи, светильники, устраивают фейерверки, взрывают петарды. Вся страна украшена иллюминацией, гирляндами цветов. Это символизирует победу добра над злом, света над тьмой. В дни праздника индусы дарят друг другу сладости, даже незнакомым людям на улице. Ну и просто отрываются по полной.
А кроме того, приверженцы индуистских религий молятся богине Лакшми. Приносят подношения и воскуряют благовония перед ее статуями и статуями забавного бога с головой слоника, Ганеши. Просят у них богатства и благоденствия.
Индуисты празднуют во время Дивали и появление богини Лакшми, и ее замужество за одним из трех великих богов Индии, Вишну. В честь этого муж и жена дарят друг другу подарки, всячески ублажают своего супруга.
Дивали семейный праздник. Десятки миллионов индийцев накануне Дивали едут в домой. Родственики встречаются и дарят подарки. Ну чем не христианское Рождество?
В честь воссоединения Рамы со своим братом Бхаратой последний день Дивали посвящается любви братьев и сестер. Сестры ставят на лбу братьев священный красный тилак и желают здоровья и долгих лет жизни. А братья благословляют сестер и дарят им подарки.
13% населения Индии мусульмане. Мусульмане Индии, а в Индии самая большая мусульманская община в мире, во время Дивали тоже жгут огни, но еще играют в карты и в кости. Оказывается, Лакшми не только богиня благополучия, но и удачи.
Буддисты Индии отмечают в дни Дивали принятие императором Ашокой в III веке до н.э. буддизма. Как известно, Ашока сделал буддизм государственной религией. Благодаря этому буддизм стал мировой религией. Но в Индии буддизм не так популярен как соседних странах. И явно уступает индуизму.
Джайнам надо же было тоже обозначить себя в этом празднике. Вот они и отмечают в дни Дивали переход основателя их религии Махавиры в нирвану. Сикхи во время Дивали зажигают светильники в честь вызволения из плена их шестого гуру. Празднуют все индийцы. Приверженцы всех религий.
В ожидании начала праздничного шествия.
